смотреть трек дня на EveryTrail
Утром пришлось пережидать дождь, выехали на 3 часа позже запланированного.
Маршрут марафона Шарски Воды начинается в посёлке Попова Шапка, у щита со схемой маршрута. Несколько сотен метров по асфальту, затем вверх по склону без дорог и даже без троп. Потом по узкой козьей тропе и на высоте около 1950 м маршрут выводит на дорожку 
(в итоге общий подъём по бездорожью почти 200 м), основное назначение которой прогон скота, но и на машине проехать возможно. Дорожка временами ровная, временами усеяна булыжниками, но несколько километров идёт на одной высоте, практически без подъёмов и спусков. Места вокруг сказочные. Встретили аутентичных местных жителей — двух женщин верхом на низкорослых лошадках, нагруженных какими-то тюками.
Иногда на далёких склонах гор виднеются отары овец. От одной такой отары в нашу сторону понеслись с жутким лаем две огромные собаки. Мы поднажали на педали, но в том месте сильно было не разогнаться — подъём, да и дорога каменистая. Решили, что когда расстояние сократится метров до 25, слезем с великов и будем обороняться. Однако собаки добежали до какой-то точки, остановились и стали наблюдать за нами. Инцидент исчерпан.
Вскоре начался спуск, резкий и каменистый. В одном месте возле хутора дорога теряется. Если бы не закаченный в навигатор трек маршрута, могли бы и заблудиться. Через четыре километра, потеряв 500 м высоты, выехали на ровную дорогу, идущую примерно на одной высоте (1300-1350м) на протяжении десятков километров. Место это, называемое Шарски Воды, дало название всему маршруту и марафону. Место уникально как своим природным ландшафтом, так и связанными с ним гидротехническими сооружениями.
В Скопье Велика мне много рассказывала об этом месте. В виду плохого моего знания языков, я тогда не всё понял. Теперь то, что понял тогда, дополнил увиденным. Итак, в этом месте с горного массива Шар стекает огромное количество ручейков и рек иногда в виде очень красивых водопадов — собственно это и есть шарски воды.
Весной, как водится, реки становятся полноводны, к осени почти пересыхают. Для водоснабжения расположенных внизу городов, а там есть довольно крупные, такие как, например, Гостивар, была создана система резервуаров воды, связанная с системой водопропускных сооружений. Таким образом, после таяния снегов, наполняются резервуары, расположенные на склонах гор, а затем в течение года вода подаётся вниз, к потребителю. В сентябре 2013 проводился ремонт резервуаров и у нас была уникальная возможность увидеть, как это всё устроено. Каждый резервуар представляет собой железобетонную трубу диаметром около 2х метров и длинной сотни метров, вкопанную на одном уровне. Резервуары вытянуты вдоль дороги, по которой мы ехали. Скорее всего, эта дорога и создана для обслуживания всей системы.
Машин на дороге практически нет. Весь транспорт, виденный нами, так или иначе был связан с ремонтом системы резервуаров. На дороге сооружено 3 или 4 туннеля. Причём один из них не используется, дорога его огибает. Вокруг остальных имеются тропы, по которым гоняют овец, видимо, овцы боятся темных проходов в горах. 
Подъезжаем к одному такому туннелю, с тропы появляется собака, за ней еще и еще одна, потом на обочину выходит пастух в окружении штук восьми жутких животных, из-за его спины выглядывают любопытные овцы. Мы останавливаемся, ждём, что будет. Собаки молча внимательно нас изучают. Пастух показывает нам рукой: можно идти. Заезжаем в темный туннель, метров через 200 выезжаем из него. Овцы толпятся на дороге — очередь на вход на обходную тропу.
Возле дороги кто-то заботливо поставил на камень телевизор, надо же путешественников как-то развлекать. Жаль, что к электричеству он не подключен.
После более чем 40 км пути вдоль шарских вод, дорога начинает снижаться. Сумерки становятся ещё более тёмными из-за надвигающихся туч. Останавливаемся на полянке возле дороги. С одной стороны от полянки шумная речка, с другой источник. Пока ставим палатки, к источнику пождъезжает машина, затем ещё одна. Люди доброжелательно интересуются, чем мы тут занимаемся, говорят, что хорошее место выбрали для ночлега. Запаливаю горелку, но начинается сильный ливень. Ложимся спать без ужина.
За день 72 км, всего 352 км.
смотреть трек дня на EveryTrail
Дождь шёл всю ночь, к утру прекратился. В связи с этим можно было позавтракать, а заодно и съесть вчерашний ужин. Утренний спуск вниз, в сторону села Вруток. Здесь на несколько километров появляется асфальт. Кстати, упрощенный вариант маршрута заканчивается во Врутке. 
Таким образом исключается заключительная сложная часть пути — крутой подъём в село Дуф. Мы же не ищем лёгких путей, да и маршрут нашего похода продолжается дальше на юг, к Охриду. После Речане асфальт заканчивается, начинается подъём в Дуф. Дорога старая, выложена необработанным камнем. Местами подъём крутой, местами пологий серпантин.
Наверху проходит асфальтовая дорога, приводящая в национальный парк Маврово.
Поначалу катится легко и весело, дорога вокруг Мавровского озера скачет с горки на горку. Имеются спуски к воде, много мест для палатки. Вскоре начинается дождь. Закупаемся в маленьком магазинчике в Леуново. У продавца узнаём, что до Маврово нигде нормально поесть не удастся, кроме как в дорогущем отеле. Едем под дождём в Маврово. По пути открываются красивые виды на озеро, на церковь на противоположном берегу, на затопленный монастырь. Ближе к Маврово дождь заканчивается, появляется солнце. Заезжаем в ресторан. Маврово также как и Попова Шапка — горнолыжный курорт и сейчас здесь не сезон. 
В ресторане долго ищем, кто бы нас покормил, а когда находим, нам очень быстро приносят много всего вкусного. Решаю нарушить спортивный режим, чего-то много мокнем в последнее время. Обедаем на улице, греемся на солнышке, но счастье длится недолго. Дождь загоняет нас в помещение. Часа два сидим, пережидая дождь. Много выпито чая, съеден бесплатный виноград. Я прошу ещё стопку ракии, четвёртую. Хозяйка смеётся и качает головой, ай-ай, мол, не говорите потом, что я вас не предупреждала.
Сидеть сиднем смысла нет, ночевать мы здесь не будем, нас ждёт Бигорский монастырь. Выезжаем под дождь. Дорога ещё несколько километров идёт вдоль озера, пересекает плотину и уходит в сторону и вниз. Озеро всё-таки горное, высота 1000 м.
В это путешествие я почему-то не взял переднее крыло. Мне казалось, что Македония — страна очень сухая. Теперь же мощные потоки воды стекают по асфальту, я несусь вниз с большой скоростью, из-под колеса струя воды заливает лицо, очки не спасают. Спуск длинный. Останавливаюсь под навесом возле источника, надоела эта вода, хлещущая и сверху и снизу. 
По дороге идёт мужчина. Останавливается. Заводит разговор. Кажется, очень рад пообщаться с русскими. Слово за слово, проходит много времени. Подъезжает автобус, из него выходит девушка. Оказывается Руди (так зовут нашего нового знакомого), пришёл сюда встречать дочку, добирающуюся на автобусе из Скопье. Сам Руди работает полицейским (показывает пистолет) в Скопье, здесь у него дача. Зовёт нас к себе переночевать, тут два километра. Прикидываем, что до монастыря километров пятнадцать, дождь идёт, а тут есть возможность посмотреть изнутри македонский деревенский дом. Отправляемся вчетвером вверх, в село Сенце (от слова сено). На два километра подъем 300м! Высоко пилить, но асфальт до самого села, в прошлом году проложили. Вечером позвали в гости соседа-албанца, хорошо знающего сербский. В результате разговоров часа на четыре. Накормили, напоили, спать уложили. В монастыре заночевать не удалось.
За день 65 км, всего 417 км.
смотреть трек дня на EveryTrail
Утром проснулись рано, осмотрели дом. Жилище очень колоритное. Доски на полу давно прогнили, огромные дыры в полу закрыты деревянными поддонами, которые тоже прогнили и проламываются под ногами. Дому 130 лет!
Снизу под жилым помещением расположен коровник, который уже давно не используется, но если что-нибудь провалится в дырку, придётся выходить на улицу, обходить дом, спускаться по склону ко входу в коровник и в нём долго искать пропажу. Жилое помещение заставлено пчелиными ульями. Маленькая железная печка едва способна обогреть помещение даже теплой македонской осенью. Посуду моют на широком подоконнике, имеющем наклон в сторону оконной рамы, под которой сделано отверстие для слива воды на улицу. Туалет на улице, расположен в пяти метрах над дорогой и двери не имеет. 
Если во время вашего посещения туалета кто-то из соседей проходит по дороге, надо приветливо махать рукой. В таких местах как Сенце игнорирование прохожих, чем бы оно не было вызвано, является дурным тоном. На улице возле дома валяются остатки ульев. По словам Руди, их поломал и разорил медведь.
Собираемся выезжать, но тут появляется хозяин и просит помочь ему перетаскать ульи из дома вниз, в коровник. После работы поит молоком и ведёт нас на экскурсию по деревне и окрестностям. Деревня Сенце и в лучшие времена была небольшой, а в последние годы сократилась до десятка домов. На западе, на противоположном склоне ущелья расположена мусульманская деревня Врбjaни с белым минаретом. В хорошую погоду всё в ней видно, как на ладони, но вот быстро до неё добраться не получится, для этого надо спуститься вниз, пересечь шоссе и подняться метров на триста. Пешком не менее 2 часов.
В самой Сенце находится старая церковь. Ключ от неё хранится в ближайшем доме. Церковь даже чем-то знаменита в православном мире. По крайней мере, на крещение сюда приезжают паломники со всей Македонии, из Черногории и из Сербии. В маленькую трапезную при церкви помещается более ста человек (нам был продемонстрирован огромный чан, в котором варят чорбу для паломников).
Деревня очень приятная, домики все аккуратные. Такой развалюхи, как у Руди, больше нет ни у кого. Замечательные виды на горы, небольшая полянка над деревней (можно поставить палатку). На этой полянке, кстати, регулярно устраиваются матчи с соседями «деревня на деревню». Через Сенце проходят пешие и велосипедные маршруты, о чём свидетельствует столб с соответствующими указателями. Руди показал нам и нарвал для нас кучу разных цветов, плодов и трав. Сбор сопровождался рассказом о том, в каких целях употребляют настой на том или ином растении. Прошли мимо могил родителей и брата Руди. Зашли в какое-то ущелье, где бывают горные козы. Руди напрасно кричал по-козлиному, никто на его зов не вышел.
Перед нашим отъездом Руди попросил у нас 15 евро, видимо, за ночлег, ужин и экскурсию. Отдали 1000 денар и уехали разочарованные такой меркантильностью. Дело даже не в том, что сервис не тянул и на 5 евро (фото внутреннего убранства помещений не хочу вам демонстрировать). Человек по-дружески, как нам казалось, позвал в гости, разделил с нами кров и пищу. Мы помогли ему с ульями, с экскурсии притащили дров, дали покататься на велосипедах, подарили батарейки для его фотоаппарата — всё это просто так, по дружбе. Я бы на его месте просто не смог взять с нас деньги. А он смог. Выходит, дружба дружбой, а табачок врозь. Я разочарован, тем более, что из-за всего этого не удалось заночевать в монастыре. Впрочем, впечатление от Сенца в целом, осталось более чем положительное.
Съезд вниз, к шоссе, затем продолжение вчерашнего, но уже более плавного спуска. Проехали мимо Бигорского монастыря, заезжать не стали — много времени потратили на утренние хождения по Сенце, надо сокращать отставание от графика. На выезде из Мавровского национального парка, возле источника встретили первого за всё время велопутешественника. Бельгиец, едет из Афин через Македонию, Косово и Черногорию в Хорватию.
Дорожные указатели с замазанными славянскими названиями это, пожалуй, единственные следы противостояния македонцев-славян и македонцев-мусульман, виденные нами.
На въезде в Дебар возле монастыря Святого Георгия Победоносца встречаем ещё одного велосипедиста-одиночку. Кире Конеский из Битолы. Он очень рад встрече, быстро тараторит по-английски, шутит, смеётся, рассказывает о ближайших достопримечательностях, о своём маршруте, расспрашивает о нашем путешествии. Своими общительностью и веселым нравом он очень напомнил мне Китайца, встреченного три года назад на границе Черногории и Албании.
Втроем походили по монастырю. Место красивое, но туристов очень много. В основном это македонские и болгарские пенсионеры. Большие туристические автобусы, доставившие их сюда, заполнили всю дорогу возле монастыря.
Попрощавшись с Кире, отправились в Дебар обедать. Цены несколько выше обычного, но весьма приемлемы. После Дебара дорога долго вьётся вдоль Дебарского озера. Этот водоём, как и большинство озёр в этих местах, искусственного происхождения. С дороги то и дело открываются красивые виды на озеро. На удивление, совсем не видно лодок, водная поверхность совершенно пуста. Обогнув Дебарское озеро, дорога идёт какое-то время вдоль реки Чёрный Дрим, мимо плотины и выводит к очередному водохранилищу. Впереди долго маячил одинокий велосипедист. Пришлось его обогнать, чтобы не мозолил глаза. Велосипедист оказался тучным мужчиной на шоссейнике и без рюкзака. Выглядел он очень усталым, но на протяжении десятка километров до поворота на Вевчаны несколько раз обходил нас на подъёмах.
Предстаёт довольно типичный для Македонии пейзаж. Дорога, прямая как стрела, протянулась среди полей и где-то вдалеке упирается в склоны гор. На склонах, на сколько хватает глаз, албанские деревушки блестят минаретами. При приближении к горам, белые минареты вытягиваются в причудливую цепочку, меняющую свои изгибы по мере перемещения наблюдателя. Создаётся впечатление, что в своё время стремясь к плодородным долинам, горцы спустились вниз, но не желая насовсем распрощаться с горами, зависли на склонах над равниной. Привлекает внимание православный крест, установленный на скале над большой группой домов. Это Вевчаны — православная деревеня в окружении соседей-мусульман.
Заночевать решено было в Вевчанах, до которых уже было рукой подать. У дороги обнаружились кусты ежевики и очень вкусная алыча. Мы побросали велосипеды и принялись вкушать плоды. Так увлеклись этим занятием, что незаметно для себя обогнули плодовые деревья и оказались со стороны полей. Отвлекла нас от этого полезного занятия полицейская машина, остановившаяся на обочине. Очень недовольный мужчина что-то бурчал себе под нос. Мы вылезли из кустов. Оказалось, что велосипеды лежат на асфальте и мешают движению. Полицейский потребовал паспорта. Выглядел он очень грозно и, судя по всему, собирался задержать нас минимум на несколько суток. Увидев Славин российский паспорт он сразу подобрел, спросил куда и откуда едем, где собираемся ночевать. Замахал на меня руками: «Паспорт не нужен. Наши люди!» По-моему, он собирался нас обнять и расцеловать, но смутился и уехал.
На въезде в Вевчаны обращаю внимание на доброжелательность местных жителей. Встреченный парень сообщил, что снять комнату можно в заведении под названием «Вилла Алула». Заведение вскоре обнаружилось на небольшой площади с фонтаном. Пока Слава ходил общаться с хозяевами и смотреть комнату, я остался возле велосипедов и разговорился с тремя мужчинами, которые выпивали и закусывали рядом за столиком. Они все по очереди представились, что-то уважительное произнесли в мой адрес, а узнав, что я из России, один из них сказал: «Матка Русиjа!»
«Алула» оказалась мини-отелем с рестораном на первом этаже, а мы в этот вечер стали единственными постояльцами. Хозяин разместил велосипеды в гараже, выдал нам ключи от комнаты на третьем этаже и сообщил пароль для WiFi. Заплатили в переводе на общеизвестные деньги что-то около 25 евро.
Я отправился гулять по вечернему Вевчаны. Поразили две вещи:
1. Везде журчит вода. Над деревней находятся какие-то знаменитые источники, которые стекают вниз через деревню, текут по обочинам дорог, протекают под домами и устремляются вниз в долину.
2. Отношение людей друг к другу и к своей деревне. Все встречные здороваются даже с незнакомыми людьми (со мной). Люди следят за чистотой. Совершенно точно могу сказать, что это единственное место за всё наше путешествие, где не просто имеются урны для мусора, их здесь очень много, они на каждом перекрёстке. Местные жители не считают для себя позорным нагнуться, чтобы подобрать с мостовой бумажку и отнести её к ближайшей урне. Очень приятно (и очень чисто!).
Ко всему прочему стоит добавить наличие своеобразной архитектуры, которую до сих пор не смогли вытеснить уродливые постройки ХХ-ХХI веков. Булыжные мостовые, чистый горный воздух, неспешные прохожие и частые кабаки — вечерняя прогулка получилась замечательной.
За день 83 км, всего 500 км.
смотреть трек дня на EveryTrail
Рано утром поехали налегке по деревне, перекусили свежей выпечки в пекарне Алмико, вкуснотища! Местные собаки это знают и дежурят возле столика у входа в пекарню. Поскольку деревня находится на склоне горы, приходится чуть поднапрячься, чтобы выехать к основной достопримечательности — парку с источниками воды.
Место приятное и живописное: вода и зелень. Источники, как выясняется, вытекают из пещеры. Вода прозрачная, а в тени пещеры кажется и вовсе невидимой.
Пристегиваем велосипеды к скамейке и отправляемся в лес, по указателю «Маркова кула» (башня). Тропа круто забирает вверх и теряется среди скал. Какое-то время карабкаемся по почти отвесной стене, распугивая ящериц, но башню не находим, а находим пещеру без источников. Спускаемся к великам, возвращаемся в деревню, навстречу бредут толпы туристов, день начинается.
Небольшой завтрак, сборы в дорогу. Хозяин прощается, выдаёт нам вевчанские паспорта. Вевчанские паспорта, как и вевчанские деньги — туристические сувениры, наследие недавних исторических событий. В девяностые годы, во времена хаоса и кровавых событий на Балканах, у жителей деревни возник конфликт с местной администрацией из-за судьбы тех самых источников. Уж не знаю, как это всё происходило, но вевчанцы объявили о своей независимости от остального мира, создали государственную атрибутику: выпустили свои паспорта и пустили в оборот собственные деньги. Независимость продолжалась недолго, но, вероятно, послужила неким импульсом для развития туризма в этой деревне. На примере этой абсурдной и комической на первый взгляд истории, можно разобрать истоки балканских конфликтов. Этим была занята моя голова на всём протяжении пути до Струги. Как-нибудь соберусь с мыслями и изложу то, что тогда надумал.
Струга, находясь на берегу Охридского озера — жемчужины Балкан, является курортным местом со всеми вытекающими из этого последствиями. Мы выехали на берег озера, минуя многочисленные отели и рестораны, вышли на мостки погреться на солнышке и поглядеть на воду.
Перед нами расстилается озеро, слева вдали виден Охрид, справа берег Албании, за нашей спиной справа пляж с отдыхающими, слева ресторан на воде. Десятки глаз устремлены на группу лебедей, курсирующих вдоль берега. Между птицами начинает разгораться конфликт. Двое особенно агрессивных самца устраивают настоящую драку на воде. Один из них одерживает вверх и начинает гонять соперника вдоль всего побережья, мимо ресторана на сваях, под нашими мостками. Птицы проскакивают между моих ног, свешенных с мостков и с бешенной скоростью несутся к пляжу. Несчастный преследуемый лебедь выскакивает на песок и бегает по пляжу, пытаясь спрятаться от соперника за отдыхающими.
Шоссе вдоль Охридского озера имеет довольно интенсивное движение. Мы случайно выехали на дорожку, идущую по самому берегу озера (это хорошо видно на треке). Дорожка асфальтовая, местами на ней встречаются автомобили, местами движения автотранспорта вовсе нет.
Охрид шумный и туристический, слышна и русская речь. Суетливое, но очень достойное место. Открываются хорошие виды на озеро, куча древностей. Здесь можно затовариться сувенирами, чтобы больше не вспоминать о суете. Посетили: церковь Святой Софии, римский амфитеатр, крепость Самуилова твердина, собор Святого Климента Охридского, храм Св. Иоанна Канео. Мне место очень понравилось. Можно было бы задержаться на пару дней.
На лужайке перед церковью Святой Софии поели фрукты (купили перед этим в лавке, около 1 евро за огромный пакет всякой всячины). В траве ползала черепаха. В какой-то момент появилась ещё одна и набросилась на первую. Лужайка огласилась стуком ударяющихся панцирей. Пока я доставал фотоаппарат, черепахи разбежались(!). Вот уж сегодня везёт нам на бои дикого мира!
Уж не знаю почему, но памятник Кириллу и Мефодию вызвал у меня какое-то ностальгическое чувство, тоску по древним временам. Когда я фотографировал это произведение искусства, подошёл пожилой мужчина, поинтересовался, откуда мы. Получив ответ на вопрос, понимающе закивал, мол кому ещё могут быть интересны эти два старика.
Выезжали из Охрида также по небольшой дорожке, можно даже сказать велодорожке. Уже перед выездом на шоссе, в безлюдном месте несколько каких-то экстравагантных людей загородили дорогу, еле их объехали. Двое бородатых мужиков снимали на камеру, как ещё один бородач берёт интервью у тоже бородатого. Слава сказал, что один из них был похож на Кустурицу.
Шоссе вдоль озера поначалу ровное, переходит к серии подъёмов. В сумерках карабкались на небольшой перевал и уже в полной темноте съезжали к селу Любаништа и далее к Албанской границе. Дорога через поля к берегу озера, где планировалась ночевка, оказалась загорожена колючей проволокой. Мы проехали дальше по шоссе, поискали место для палатки возле монастыря Св. Наум, Сунулись в гостиницу самого монастыря, но ретировались, испугавшись заоблачных цен. В конце концов вернулись к полевой дороге, перелезли через колючую проволоку и покатили по дорожке к озеру. Дорога местами перепахана, но вполне проезжабельна. На берегу нашли прекрасный пляж, поставили палатки, искупались, поужинали у костра. Первая ночёвка на нормальном берегу нормального водоёма! Правда, жильё довольно близко, но я всё равно очень доволен.
За день 64 км, всего 564 км.
смотреть трек дня на EveryTrail
Поднялись пораньше, до дождя. В утренних сумерках озеро выглядит сказочно. Свернули лагерь и огородами, через колючую проволоку выбрались на шоссе. Снова отправились к монастырю Св. Наума Охридского. У входа встречает павлин, внутри, в монастырском дворе ещё несколько таких же. Побродили по монастырю, запаслись водой из источника. Появился бородатый служитель, открыл храм и провёл для нас небольшую экскурсию, денег с нас брать не стал.
Судя по карте, до погранперехода несколько сотен метров, но в реалии монастырь и погранпереход разделяет территория воинской базы с неожиданной надписью на въезде «Автокемпинг». На всякий случай спрашиваем у парня в форме, что здесь находится. «Македонская армия», — с гордостью отвечает тот. В результате, чтобы попасть из монастыря на границу, приходится делать крюк в пару километров.
Македонский пограничник проявил бдительность. Заглянув в паспорт, спросил: «Живешь в Петербурге, а родился где?» «В Ленинграде», — был ответ. Пограничник, понял, что мы не шпионы, отпустил с миром. Албанские пограничники не стали проявлять чудеса дружелюбия, повертели в руках наши паспорта, шлёпнули штампики и потеряли к нам всякий интерес. Тут же, у границы, возле будки страховой компании обменяли несколько евро и оставшиеся македонские денары на албанские леки. Дождь, накрапывавший с утра, перешёл в настоящий ливень. Проскакиваем пару километров до ближайшего албанского села и сильно промокшие заваливаемся в кафе позавтракать. Кормят не очень вкусно, но очень дёшево. Выезжаем под ливень, надеясь, что в пути он постепенно утихнет. Надежды оправдываются. Дорога идёт вдоль озера, местность плоская, горы здесь отступили далеко на запад. Дорога безобразного качества, машин мало, а вот велосипедистов заметно больше, чем в Македонии. В городе со славянским названием Поградец дождь совсем стих. Заезжаем в банк поменять валюту. Ко мне подходит мужчина туристического вида и задаёт вопросы по-немецки. Оказывается, его сбил с толку чехол на моём рюкзаке с надписью «Deuter», принял меня за соотечественника. Парень путешествует на автобусах, очень доволен Албанией.
Зашёл в салон связи купить местную сим-карту. Наблюдал, как албанцы кладут деньги на счёт телефона. Человек подходит к стойке, записывает на бумажке номер телефона и сумму, которую хочет зачислить, оставляет деньги и уходит. За 15 минут, что мне оформляли сим-карту, на бумажке образовался список из десятка номеров. Работник салона связи долго заполнял какие-то бланки, переписывал данные из моего загранпаспорта, что-то там не нашёл, задал вопрос сначала по-албански, а потом сказал с вопросительной интонацией на английско-греческом: «Name of papa?» Впрочем, я не уверен, как именно он это спросил, но вопрос оказался мне понятен.
Дальнейшая дорога вдоль озера довольно унылая, местами грязная. Часто попадаются ресторанчики, гостевые дома, кемпинги. Такое впечатление, что малое предпринимательство в области туризма здесь развито значительно сильнее, чем в соседней Македонии. У дороги продают живую рыбу и овощи.
Два ребенка лет 5-6 прыгают возле забора дома у дороги, машут издали руками. Когда приближаемся, один из них выкрикивает английское ругательство. Я показываю ему неприличный жест, в ответ слышу изощрённую ругань на английском и вижу летящий в меня камень. Наверное, лучше вообще не обращать внимания на албанских детей.
Дорога уходит в сторону от озера и сразу начинает карабкаться в гору. Внизу видна деревушка со шпилем христианской церкви. На склонах гор пасутся козы и овцы, подходят к дороге. Одна коза перевешивает голову через отбойник и с любопытством изучает велосипедистов.
На перевале отель «Odessa» (!), после которого начинается стремительный спуск в городок Pёrrenjas. Примерно в середине спуска небольшой рынок. Продают много живой рыбы и проч. Закупаемся фруктами. Привлекает внимание автомойка. С гор протянут шланг, из которого под давлением выходит вода. Когда клиентов нет, прижатый камнем шланг лежит на обочине. Из шланга вырывается фонтан метров на пять. Где-то я читал, что помыть машину в Албании можно за какие-то копейки. Теперь понятно почему, затраты на такой бизнес минимальны. Далее подобные автомойки встречаются очень часто, но только там, где горы близко.
Дальнейший путь идёт с небольшим уклоном в благоприятную для нас сторону. Встречаем группу канадских велотуристов, расспрашивают нас о Македонии.
Останавливаемся возле одного из многочисленных придорожных заведений с живой рыбой. Вода, стекающая с гор, подаётся в аквариумы с форелью и в рукомойники. Очень кстати, можно смыть с себя пыль албанских дорог: помыть руки, лицо, куртку, штаны, бахилы... Хозяин вылавливает для нас из аквариума две симпатичные форели и уходит готовить, через 15 минут приносит жареную на углях рыбу, картошку, кучу свежих овощей и пиво. Вкуснотища, 1200 леков (меньше 10 евро) на двоих.
Путь до Эльбасана проходит вдоль железной дороги, но поездов не видно. Иногда встречаются интересные железнодорожные мосты, попадаются необычные бункеры. Изначально я планировал ночёвку на берегу реки возле старого османского моста. Но места здесь показались нам слишком заселёнными. Сфотографировали мост с дороги и покатили дальше.
В Эльбасане поселились в отеле «Univers». Номер на двоих (на самом деле четырёхместный) с завтраком 30 евро.
Вечером, ближе к ночи я прогулялся по городу. Посмотрел старую крепость, подивился бурной ночной жизни города. На центральной улице толпы народа, столики в открытых кафешках все заняты. На обратном пути заскочил в фаст-фуд. Здесь огромных размеров блины наполняют разнообразными начинками. По-моему, это что-то национальное, очень вкусно.
За день 95 км, всего 659 км.