СЕРБИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ 2009

страницы
1 2 3

Содержание.

1. Сербия и Черногория. Общие впечатления.

2. Общение с местными жителями.

3. Ночлег и питание.

4. Бюджет.

5. Отчет.

5.1. Сербия.

5.2. Черногория.

5.3. Путь домой.

6. Дополнение. Овчарско-кабларское ущелье.

7. Приложения.

8. Комментарии.

1. Сербия и Черногория. Общие впечатления.

Сразу оговорюсь, что основываясь лишь на собственных впечатлениях, не смогу оценить эти две балканские страны объективно. Мне нравится бывать на Балканах, нравятся местная кухня, местное вино, живущие здесь люди, горы и море. Итак, мое субъективное мнение.

Пожалуй, любой русский человек будет чувствовать себя хорошо в этих странах. Близость к нам сербской культуры, основанной на православии, доброжелательное отношение к “старшему брату”, схожесть языков — все это создает приятную и комфортную атмосферу. Сербы и Черногорцы — два очень близких друг другу этноса, имеют общую историю, их язык и культура практически неразличимы. Мне кажется, что житель средней полосы России больше отличается от, скажем, архангелогородца, чем серб от черногорца. Природа в Черногории интереснее, здесь есть море, а горы повыше, чем в Сербии. При этом сербская природа также заслуживает внимания. В отличие от Черногории, живущей лишь за счет туризма, в Сербии развиты промышленность и сельское хозяйство, а вот туризм, наоборот, развит слабо — сказываются отсутствие моря и негативный образ страны, создаваемый на Западе в течении нескольких лет. В Сербии хорошие дороги, низкие цены и доброжелательные люди. Черногория развращена доходами от туризма, люди здесь более ленивые, дороги хуже, а цены выше. Справедливости ради стоит сказать, что самый дешевый завтрак за все время нашего путешествия нам удалось отведать в городе Плевля. Мусульманский город, расположен в Черногории у самой границы с Сербией вдали от туристических маршрутов, отсюда и цены — в одном из лучших заведений города мы, ни в чем себе не отказывая, съели больше необходимого, завтрак обошелся нам в 7 €... на троих. Качество дорог в Сербии хорошее, на спуске я разгонялся до 62 км/ч, в Черногории страшно развивать скорость более 40 из-за вероятности влететь в яму.

О Черногории и о ВелоЧерногории информации предостаточно, о Сербии — на порядок меньше, поэтому хочу отдельно пару слов сказать именно о Сербии. Поражает огромное количество православных монастырей и церквей, причем не каких-нибудь, а 14, 13 и даже 12 веков, а также отношение людей к религии и своей истории. Катаясь по Белграду, я спросил у случайного прохожего (паренька лет двадцати) в парке Ташмайдан, как найти церковь Святой Троицы. Парень сказал, что церковь Святой Троицы находится в другой части города, а здесь только храм святого Марка, однако немного подумав, вспомнил, что как раз рядом с ним есть еще одна, маленькая русская церковь Святой Троицы, а та, на другом конце города, она сербская и тоже носит имя Святой Троицы. И еще много чего стал мне рассказывать про церкви Белграда, как заправский искусствовед, хотя как выяснилось, он студент какого-то технического вуза. В общем, страна предоставляет огромные возможности любителям паломнического туризма. Что касается велосипедной темы, разветвленная сеть асфальтовых дорог позволяет проложить маршрут по интересным местам, по дорогам с низким трафиком. Наличие гор также позволяет проложить интересный маршрут. Отношение других участников дорожного движения к велосипедистам на порядок лучше, чем в России. Как ни странно, но серьезных велосипедистов в Сербии мы встречали крайне мало, по пальцам можно перечесть. Один раз видели пару европейцев на шоссейниках, еще раз какой-то парень на шоссейнике, попавшийся нам навстречу очень радостно кричал что-то по-итальянски. Видели еще пару байкеров в пути, а также пили кофе и ракию в Мокра Гора с двумя байкерами из города Вршац. В пользу сербского туризма можно добавить низкие цены на продукты и наличие прямого рейса (и недорогого) из Москвы в Белград.

2. Общение с местными жителями.

Общение с местными жителями лично мне доставляло много удовольствия. За 14 дней этого путешествия меня несколько раз угощали ракией, в том числе и в баре г.Будва. Очень приятно, когда дорожные рабочие, видя напряжение, с которым байкеры карабкаются на перевал, подбадривают: «500 метров осталось». Или попавшийся навстречу лесоруб на песочно-каменистом серпантине близ границы с Боснией: «До верха всего две кривулины». Или охранник рыбного хозяйства, на берегу которого лежит полумертвый байкер, вместо того, чтобы прогнать потенциальноопасную личность, интересуется здоровьем и наличием лекарств от поразившей болезни. Очень нас насмешили слова белградского байкера, с которым мы общались у моста через Тару. Видя осу, кружащуюся вокруг его стакана, я спросил, как она называется по-сербски. «Ос», — ответил наш знакомый и невозмутимо добавил: «А добрый ОС — ПЧЕЛ». Женя сказал, что раньше он думал, что это анекдот.¹

Отношение к русским заслуживает отдельного рассказа. “Срби и руси — братья”, гласит надпись мелом на скале у скита Святого Саввы. «Our brothers», «Братья» — обычно говорили люди, узнав о том, что мы из России, причем звучало это искренне. Пару раз приходилось слышать шутку времен существования СССР и Югославии: «Нас и русских 300 миллионов!»

Говоря о том, что русский и сербский языки похожи, следует иметь ввиду некоторые ньюансы, знание которых поможет избежать курьезных ситуаций. Сербское слово “право” означает “прямо”, слово — буква, речь — слово (соответственно, речник — словарь), слобода — свобода, до — около, за — к, куча — дом. Изучая легенду к карте, мы наткнулись на понятие “коловозный путь”, при этом на местности мы не смогли найти общих характеристик у дорог, обозначенных этим термином. Никто из сербов не смог раскрыть нам суть этого термина, выяснилось лишь, что коло — это по нашему колесо, воз — поезд, а вот коловоз — это какая-то бессмыслица. Когда одному из них я показал легенду карты, он с облегчением воскликнул: «А, так ведь это по-хорватски!» Хороша отмазка!

Характер и язык общения во многом зависят от интелекта и интуиции собеседника, все-таки при всей схожести русского и сербского, при нормальной скорости разговора понять что-либо очень сложно. В качестве иностранного языка в сербских школах английский — №1, русский — №2 или 3. Так что, процентов 40 населения говорят по-английски, около 10% могут пообщаться по-русски. Мне наиболее удобной была форма общения на русско-сербском, это когда я говорю простыми фразами по-русски, используя известные мне сербские слова, а собеседник отвечает по-сербски, также не усложняя свою речь изысканными выражениями. Такой способ позволяет, при взаимной заинтересованности в общении и терпении, обсуждать широкий круг вопросов от политики и истории до погоды и алкоголя. Кстати, стаканчик-другой ракии усиливает восприятие сербской речи. Неплохой способ общения выработал гид Никола в монастыре Клисура. После попытки общения с нами по-английски, он перешел на более понятный ему сербский. Весь свой рассказ он вел на сербском, лишь основные понятия дублировал на английском.

3. Ночлег и питание.

Я провел в Сербии и Черногории 14 дней и 14 ночей. Из них 10 ночей в пути, 3 ночи на Черногорском побережье Адриатического моря, 1 ночь в автобусе Будва-Белград. Про побережье забудем — это матрас, рассмотрим 10 дней и ночей в пути. Из них 3 ночи мы ночевали под крышей: в гостинице при монастыре Студеница, в аппартаментах в Мокра Гора и в аппартаментах в Жабляке. Остальные 7 ночей отсыпались в палатке в различных частях Сербии и Черногории. При ночлеге под крышей понадобятся 10€ с человека. За эти деньги вы получите не только крышу над головой, но и чистую постель, возможность постирать вещи и помыться самому. Завтрак обычно в эту цену не входит. В туристических центрах, коими являются перечисленные пункты, проблем с жильем нет, в других местах, думаю, найти жилье сложнее, правда, во всех более менее крупных населенных пунктах есть гостиницы. Аппартаменты удобнее тем, что они дешевле, в них можно самим себе готовить и проще разместить велосипеды.

Для ночлега в палатке никаких ограничений нет. Мы ночевали и в поле возле какого-то хутора, и в дубовой роще у стен монастыря, и в черте города, и в лесу — нигде никаких конфликтов не было. Проблема, пожалуй, заключается в том, чтобы найти ровную площадку для палатки в условиях горной местности.

Несколько раз разжигали костер для приготовления чая, чаще питались в кафешках, которых не слишком много, но попадаются достаточно часто для того, чтобы утром позавтракать, а ближе к вечеру пообедать или поужинать. На завтрак (доручак) обычно омлет (йа-йа) или яичница (йа-йа на око), сербский, шопский или греческий салат, замечательный местный сыр, отвратный чай из травы. Говорят, что кофе неплохой, не знаю, ничего в нем не понимаю. Для трапезы после полудня — различные вариации мясных блюд, те же салаты, вино и пиво. Насыщает организм в любое время суток телячья чорба — мясная похлебка с овощами, хорошо усваивается и придает силы, очень хорошо идет в сырую погоду. Фрукты, соки и сладости покупали в магазине. Кроме того, много фруктовых деревьев растет вдоль дорог, этим мы тоже пользовались. Таким образом, на еду в день тратили около 15€ на человека. (В Сербии меньше, в Черногории больше).

4. Бюджет.

Билеты покупали на сайте Аэрофлота за 3 месяца до вылета, заплатили за перелет Санкт-Петербург — Москва — Белград — Москва — Санкт-Петербург 14.200 руб. с человека (315€).

Проезд на автобусе "Шатл" из аэропорта имени Николы Тесла до автовокзала в Белграде 250 динаров (3€), автобус до Кралево 700 динаров/чел + 40 динаров/место багажа, итого 8,5€ с человека.

Билет на музейный паравозик на Шарганскую Осьмицу 500 динаров (5,5€). Посещение храмов и монастырей в Сербии бесплатно.

Автобус Будва-Белград 30€.

Проживание 10€ с человека за ночь, я ночевал за деньги 2 раза в Сербии и 3 ночи в Черногории.

В Сербии на еду тратили 10-15€ в день, в Черногории 20€ в день, кроме того Будва — это курорт, здесь, соответственно, доп. траты.

В итоге за 7 дней в Сербии я потратил 150€, за 7 дней в Черногории 230€. Общий бюджет поездки 695€.

5. Отчет.

04-22.09.2009.

Санкт-Петербург — Москва — Белград, Сербия (Beograd, Srbija)² — Кралево (Kraljevo) — Ушце (Ušće) — Студеница (Studenica) — Иваница (Ivanjica) — Овчар (Ovčar) — Пожега (Požega) — Ужице (Užice) — Мокра Гора (Mokra Gora) — Семигнево (Semignjevo) — Златибор (Zlatibor) — Нова Варош (Nova Varoš) — Приеполе (Prijepolje) — Плевля, Черногория (Pljevlja, Crna Gora) — Жабляк (Žabljak) — Плужинэ (Plužine) — Никшич (Nikšhič) — Вилуси (Vilusi) — Рисан (Risan) — Котор (Kotor) — Бигово (Bigovo) — Улцинь (Ulcinj) — Бигово (Bigovo) — Будва (Budva) — Белград, Сербия (Beograd, Srbija) — Москва — Санкт-Петербург

5.1. Сербия.

04.09.2009. День 0

Как обычно, весь день накануне отъезда прошел в спешке и суете. Заезд к Виктору Нечаеву за бумагой от ВелоПитера (точнее, от Федерации Путешественников), в которой на разных языках, в том числе и на сербском, в переводе Момира Костича, говорилось, что мы - группа бициклистов, следующая по такому-то и такому-то маршруту. Большое спасибо Виктору и Момиру за эту бумагу, она грела нам душу всю поездку. Покупка в последнюю минуту чего-то необходимого, упаковка багажа и велосипеда. В результате спать лег в 5 утра.

В Пулково прибываю вовремя (вылет в 14.00), здесь встречаюсь с Ирой и Женей. На регистрации попытались задурить девушке голову, в результате она насчитала нам перевес 7 кг, вместо... не знаю, сколько там было на самом деле. Пришлось платить в кассу какие-то деньги. Велики, упакованные в пиковские чехлы, мы сами донесли до лифта для крупногабаритного багажа. В Москве мы не знали, где получать такой нестандартный багаж и обратились с вопросом к служащему, объяснив ему, что в Питере багаж не пролезал на ленту, на что получили шутливый ответ, что Москва — это тебе не Питер и здесь все пролезает :-) . В Шереметьево-1 нас встретил Гена и (спасибо огромное) перевез на своем джипе в Шереметьево-2. В результате времени до вылета в Белград оставалось много, сложив багаж в уголочке и скучая в аэропорту, наблюдали такую характерную картину. На крутом лексусе подъехал поп в черной рясе и с огромным золотым крестом на внушительных размеров животе. Следом за ним из машины вылез тощий послушник. Водитель достал из багажника два чемодана, откланялся батюшке и уехал. Батюшка неспеша вошел в здание аэровокзала и первым делом направился к терминалу приема платежей, послушник смиренно тащил за ним чемоданы. Пачка денег исчезла в недрах адской машины и парочка направилась бродить по аэропорту, а я пожалел, что постеснялся их сфотать. В следующий раз мы увидели их только в самолете, а в Белграде их встречали местные батюшки, кстати, намного более далекие от мирской суеты.

Наш перелет в Белград прошел спокойно и даже денег за перевес с нас не взяли. Экипаж был сербский, пассажиры — сербы, и я поразился, какое количество сербов разных сословий обитает в Москве. В аэропорту Николы Теслы быстро прошли все формальные процедуры. Поскольку сербы — не бóльшие педанты, чем русские, то на паспортном контроле можно вставать в очередь в любое окошко, в том числе и в то, которое предназначено исключительно для граждан Евросоюза.

Автобус нашли сразу у выхода из аэропорта. До его отхода успели поменять наши русские евро на их местные динары и купить воды. За недолгий переезд до автовокзала я обратил внимание на относительно большое число велодорожек в Белграде и полное отсутствие на них велосипедистов. В кассе автовокзала, помимо билетов до Кралево, нам дали жетоны для прохода на перон. Рядом с автовокзалом находится ж/д вокзал, но несмотря на большое количество людей в этом месте, вечером многие заведения закрыты и нормально поесть здесь проблематично, максимум, чем можно поживиться — это сэндвичи с пивом и кофе с палачинками (балканские блинчики). Тем не менее, мы затрапезничались настолько, что чуть было не опоздали на автобус. Погрузили велики и рюкзаки в багажное отделение и закоматозились.

Сквозь сон я слышал, как на каждой остановке двигатель начинал тревожно дергаться и глохнуть. Я старался не обращать на это внимания, так как хотелось выспаться за 5 часов поездки на автобусе. В конце концов, недоезжая Кралево 2 км, автобус сломался окончательно. Пассажиры стали пересаживаться в автобус, который транспортная компания подогнала специально, чтобы все же довезти их до места назначения, а мы решили не мучить больше наши байки, томящиеся в чехлах и выпустить уже их на волю. Один автобус ушел, другой остался ремонтироваться и нещадно чадить. Мы оглянулись по сторонам и обнаружили, что находимся на заправке, не работающей в столь ранний час, время было около 3 утра, начинался новый день, первый день нашего похода.

05.09.2009. День 1

Собрав велосы, покрутили немного педали в обратном направлении и закупили еды и воды на ближайшей работающей заправке, благо располагалась она в трехстах метрах от места сбора велосипедов. Как это часто бывает после долгого сидения, хотелось передвигаться побыстрее и мы направились в город. Кралево встретил нас пустыми улицами и редкими и пьяными (все же это была ночь с пятницы на субботу) прохожими. Никаких достопримечательностей в полутемном городе не обнаружили. Переехали мост через р. Ибар и скоро табличка с перечеркнутой надписью “Краљево” осталась позади. На навигаторе был обозначен водоем справа от дороги, попытались выехать к нему, но он оказался запрудой с коттеджами на одном берегу, рыб.хозяйством на другом и болотом на третьем. (Получается три берега, может водоем был треугольным? В темноте не разобрали.) Проехав еще немного по трассе, миновали монастырь Жича и сразу за ним на холме обнаружили дубовую рощу, напоминающую городской парк, компьютер показывал 10 км. Здесь и заночевали. Время было 5 утра. Костер разводить не стали, только поставив палатку, сразу уснули (по крайней мере я).

Долго поспать не получилось, уже в 9.30 проснулись, свернули лагерь, благо что сворачивать пришлось не так много и покатили назад, в сторону города — осматривать монастырь. По пути обнаружили, что наша роща — это никакой не парк и даже остатки кострищ тут имеются. Накрапывающий дождь скоро превратился в ливень и несмотря на то, что до монастыря было метров шестьсот, мы приехали в него совсем мокрые. Дождь немного подпортил настроение, но монастырь впечатлил, как никак XIII век!³ Не дожидаясь окончания дождя и решив, что путь на юг не предвещает ничего вкусного, проехали еще немного на север, в сторону Кралево, остановились в кафешке и позавтракали огромных размеров пиццей. Пока впечатления от Сербии хорошие, правда местное пиво образца Жигулевского 80-х годов начинает надоедать. В кафешке играла ненавязчивая музыка, какой-то сборник, а когда мы грузились на велики, зиаграл “Маркшейдер Кунст”. В приподнятом настроении, подгоняемые музыкой регги на русском и небольшим дождем, двинулись мы на юг, вверх вдоль реки Ибар. Дорога идет среди горных склонов по долине реки. Подъем незначительный. С обеих сторон к дороге примыкают кукурузные поля, Никита Сергеич тут порадовался бы! Иногда очень живописно из зарослей кукурузы выглядывает белый домик с черепичной крышей. Машин на трассе немного, наверное это связано со снижением грузо- и пассажиропотока на трассе, ведущей в Косово.

Попалась на дороге очень смешная собака. Надо сказать, что в Сербии я ни разу не встретил сколько-нибудь опасное для велосипедиста животное. Большие собаки сидят на цепи, а по дорогам бродят либо грустные спокойные сербские гончие, либо маленькие беспородные и беспомощные тявки. Эта собака относилась к последней категории, она выскочила из придорожной травы, с визгом понеслась за мной, пробежала метра два, но не выдержав темпа, свалилась в канаву и больше оттуда не вылезала.

По пути я развлекал себя чтением графити на бетонных блоках, подпирающих горный склон. В основном это бредятина футбольных фанатов и политическая агитация за и против Евросоюза и т.п. Запомнились две такие фразы: “С Богом против коммуниста” и “Тот, кто выдал Радована, тот не помнит Видовдана”⁴. Короче, хватает у них тут своих заморочек.

На фоне общего, почти российского, раздолбайства порадовало отношение к велосипедистам на дороге: грузовик может сколь угодно долго тащиться за велосипедом до тех пор, пока не кончится сплошная разделительная линия, или велосипедист не съедет на обочину, пропуская автомобиль.

Поначалу обращают на себя внимание развешанные на столбах и деревьях в населенных пунктах многочисленные сообщения о похоронах. Видимо, древняя традиция, которая сохранилась и в 21 веке. Причем обязанность расклеивать такие объявления входит в стандартный набор услуг похоронных бюро. Впрочем, очень скоро привыкаешь к этим крестам на столбах и даже не удивляешься, встретив такое объявление на столбе вдали от населенных пунктов. Кстати, в Сербии, также как и в России, принято ставить крест на месте автомобильной аварии, только следуют этой традиции гораздо более рьяно и крестов вдоль дорог очень много. На мой взгляд, приверженность традициям — отличительная черта сербов от нас.

Дождь все не прекращался, поэтому мы даже не сделали попытки подъехать к крепости Маглич⁵ конца XII века. Лишь пофоткались с противоположного берега на ее фоне. Как выяснилось позже, мост находится довольно далеко от крепости, да к тому же и сама крепость расположена очень высоко, так что заезд в крепость занял бы несколько часов.

Очень мне понравился памятник возле полузаброшенной деревни, недоезжая села со звучным названием Полумир (ёмко отражена история Балкан в этом названии!). На правом (противоположном шоссе) берегу дороги на скале возле сосны расположена скульптура воина времен первой мировой. Очень органично вписывается в окружающий пейзаж.

На повороте на Студеницу в поселке Ушце закупили провиант — фрукты и вино. Очень порадовали цены. Далее дорога пошла в гору, зато машин стало еще меньше, а пейзаж интереснее. Дождь не прекращается. Двенадцать километров крутых подъемов, спуск к мосту, еще подъем и вот мы подъезжаем к монастырю Студеница⁶. Поистине благостное место среди гор, только вот как-то сыро. Имеется пара гостиниц, селимся в ту, которая подешевле и называется ”КОНАЦИ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА“. Заплатили по 700 динар (8 €) с человека. За эти деньги получили четырехместный номер с удобствами, кипяток для чая и кофе в любое время суток. Кроме нас постояльцев не было, велосипеды оставили у входа на крыльце. Бросили вещи в номере и побежали осматривать монастырь, съёжившись от проливного дождя, собирая по пути с земли упавшие яблоки и поспешно засовывая их в рот. Со стороны мы напоминали инопланетян из фильма ”Район №9“. Осмотр монастыря много времени не занял — хотелось что-нибудь съесть в тёплом месте. Пара едальных заведений располагается у стен монастыря. В одном из них мы и отужинали. Обстановка очень простая и напоминает питейное заведение из фильма Кустурицы ”Невесты приходят“.

За день проехали 71,5 км, неплохо для первого дня.

06.09.2009. День 2

Утром сияло солнце. Позавтракав на терассе гостиницы с видом на горы, отправились в путь. Дорога не сильно напрягает, перепады высот небольшие. Машин практически нет, зато встречаются очень колоритные пешеходы — высокие худые старики в темных одеждах, неспешно бредущие по дороге, ни дать ни взять — горцы, иногда спускающиеся к магазину.

Вскоре приближаемся к культовому месту — Испоснице (Скиту) Святого Саввы⁷. Указатель на дороге маленький незаметный, только по джипиэсу определили, что находимся где-то близко. Обратились к местным жителям, которые с охотой объяснили, что совсем близко вправо вверх уходит дорожка к скиту. Через некоторое время один из них догнал нас на своей красной Заставе (легендарная югославская машина, каких много в этих местах) и сказал, что если проехать еще немного дальше, то будет уходить вправо тропинка, так будет короче. Как позже мы выяснили, дорога предназначена для машин типа джип, она более пологая, чем тропа, но длиннее и доходит она только до часовни, это примерно полпути до скита. Тропа начиналась справа от шоссе за каким-то сараем. Немного поднявшись по ней, мы поняли, что ехать все равно не получится и пристегнули велики, оставив их прямо на тропе.

Далее пошли налегке. Тропа идет через лес, круто поднимаясь вверх по серпантину. Иногда слева открываются замечательные виды на долину внизу и начинаешь понимать, для чего Савва забрался так высоко. Подъем занимает больше часа и, честно говоря, сильно утомляет, особенно тяжело тем, кто идет в велотуфлях. Примерно в середине подъема расположены часовня и трапезная. Сейчас все закрыто, вокруг ни души. Тропа огибает часовню, но можно срезать, открыв ворота и пройдя через трапезно-часовенный комплекс. Мы идем в обход, тропинка петляет, вокруг чистота и покой. Похоже, что место это посещается редко. Только набожные паломники, да безумные туристы забираются в такую глушь.

Поднимаемся всё выше, попутно собираем и едим какие-то плоды, засовываем в нос мяту — не знаю почему, но ощущение приятное. Всё время попадаются указатели на скит, при этом тропинка одна и заблудиться сложно. Только наверху тропинка раздваивается. Ещё несколько шагов и из-за скалы открывается вид на скит. Впечатляет! Похоже, что изначально скит представлял собой нишу, вернее, несколько ниш в скале в труднодоступном месте. После смерти Саввы в разное время многие отшельники жили здесь, кто-то и сейчас отшельничествует. За прошедшие после ухода Саввы века основная ниша преобразилась, открытая часть застроилась стеной с окнами, появилась тропа и подвесная дорога возле скита, ворота на входе и колокольня. В маленькой нише имеется резервуар для воды, которая стекает по расщелине внутри скалы. В небольших помещениях-нишах расположены иконы, свечи, молитвенники, которые мы внимательно изучили. Вид от скита открывается замечательный, можно только позавидовать отшельнику, который сейчас живет здесь.
Спуск вниз был веселее, чем подъем, однако также занял много времени, всего на посещение скита потратили около 4 часов, но это стоило того.

Найдя наш багаж и велики нетронутыми, отправились дальше колесить по Сербии. Дорога идет по каньону реки Студеница, какое-то время у самой воды, затем отклоняется вправо и поднимается на перевал. Преимущественно везде свежий асфальт, местами есть накатанная грунтовка — асфальт положить не успели. Вдоль дороги то здесь, то там дымятся так называемые чумураны — печки для изготовления древесного угля.

Подъем на перевал оказался довольно крутым и затяжным, без выполаживаний. Выяснилось, что это мой первый перевал в жизни! Но отметить это дело было не с кем, да и в голову не пришло. До перевала добрались, как это и положено взмыленные. На нём нет никакого указателя о высоте (только по джипиэсу определили, что поднялись с 600 м на 1100 м), зато находится памятник погибшим здесь во время Второй Мировой.

Спуск оказался крутым, с большим количеством резких поворотов. Приходится спускаться на тормозах, а как только их отпускаешь, скорость сразу и незаметно(!) подпрыгивает до 50 км/ч. Это очень опасно, так как в повороте на такой скорости выносит на встречную полосу. Из-за того, что не педалируешь и высока скорость набегающего потока воздуха, организм быстро охлаждается. Стирая тормоза, остановились, чтобы полюбоваться видом и отведать придорожных яблок.

Спуск продолжается до самого городка Иваница. Городок поразил обилием свадеб и огромным количеством нарядно одетых людей. Девушки выглядели безумно красивыми, особенно после горных деревень, где моложе шестидесяти лет девушек не наблюдалось. Пообедали, а заодно и поужинали в ресторане у водопада, кажется он так и назывался.

Выезжали уже в сумерках. Часть пути проехали в темноте. Для ночевки свернули с дороги, ориентируясь на светящийся в горах крест, поднялись по асфальтовой дорожке к монастырю Клисура, где были облаяны собаками, проехали вдоль поля, огибающего монастырь слева сверху и поставили палатку на краю леса. Разожгли костер и заварили чай.

Место красивое. За спиной лес. Вокруг палатки заросли папоротника. Перед нами поле, под ним монастырь и где-то далеко внизу шоссе. Над монастырем высокая скала, а на ней светится огромный крест. А в небе луна. Романтика! Чай, догорающий костёр, шуршание в траве, ночные запахи. Хочется спать долго и счастливо.

За день 62 км, всего 133,5 км.

07.09.2009. День 3, или не ешьте на ночь сырых помидоров.

Вобщем-то помидоры здесь ни при чем, но всё по порядку. Проснулся я, как это стало уже традиционно в этом походе, задолго до пробуждения своих друзей. Ещё раз восхитился местом нашей ночевки и пошел исследовать окружающий мир. В лесу не нашел ничего вкусного, а вот в поле росли горох и бобы, и много-много кукурузы. Решив порадовать моих попутчиков, я надрал бобов, гороха и три початка кукурузы. Сев возле палатки, позавтракал чем Бог послал. Кукуруза оказалась очень сочной и я остался доволен, что утолил жажду, ведь воды у нас с собой было немного. Поразмыслив, решил, что всегда можно запасы кукурузы пополнить и съел еще один початок. К моему разочарованию, после пробуждения Ира вовсе отказалась от моих гостинцев, а Женя лишь чуть попробовал початок. Надув губы, я в одиночестве доел бобы и кукурузу.

Так, без завтрака, двинулись в путь, но проехали не более 500 м и заехали в монастырь. После непродолжительной экскурсии гид Никола угостил нас парным молоком. Мы с удовольствием приняли в себя этот дар. Никола разговорился. Узнав, что мы из Питера, он сказал, что это город федерального значения и начал описывать федеральное деление РФ. Женя подтверждающе кивал, как профессор на экзамене. Никола всё никак не хотел нас отпускать. Пришлось обменяться с ним телефонами, только тогда мы смогли продолжить путь.

Мои попутчики терзались муками голода, а я про себя посмеивался над их неприспособленностью питаться подножным кормом. Вскоре возле дороги обнаружилось кафе, где мы и позавтракали яичницей и салатами. Мне сильно есть не хотелось, поэтому я решил запить всё это пивом, чтобы лучше усвоилось.

Далее наш путь лежал по довольно унылой пологой дороге среди населенных пунктов, переходящих один в другой. Я заскучал и начал отставать. Вскоре я заметил, что силы меня покидают. ”Надо больше спать“, — решил я, сплёвывая густую массу, скопившуюся во рту. Через некоторое время я заметил, что мои попутчики уехали далеко вперед, а я все чаще сплевываю кукурузно-бобовую смесь, к которой примешиваются помидоры из сербского салата и всё это имеет вкус пива, при этом сильно захотелось в кусты. Вдоль дороги и слева и справа тянулись домики и уединиться было проблематично. Иру с Женей удалось догнать только тогда, когда они остановились возле небольшого перелеска. Обрадовавшись, я побежал в лесок, где, помимо прочего, вставил два пальца в рот, надеясь, что смогу очиститься от недуга. Дальнейшая дорога прошла для меня как в тумане. Я очень часто останавливался с той или иной целью. К тому времени мы уже свернули с основной трассы, ведущей на Пожегу, и ехали второстепенными дорогами, проходящими по сельской местности. Вокруг тянулись дома зажиточных сербских крестьян, всё было чисто и ухожено, я чувствовал себя вандалом, но ничего не мог поделать с организмом. Ире с Женей приходилось останавливаться и подолгу ждать меня. Когда мы добрались до трассы Пожега—Чачак, у меня уже даже не было сил попросить кого-нибудь пристрелить меня. Никому в голову не пришло это сделать, зато решили оставить меня лечиться на берегу водоема возле шоссе, а сами покатили налегке осматривать монастыри Овчара⁸, благо до них оставалось километров 15.

Я достал коврик и спальник, взял в одну руку полуторалитровую бутыль воды, а в другую рулон туалетной бумаги, прикинул, как далеко бежать до кустов и передвинул коврик поближе к ним. В следующие полчаса я раз в две минуты бегал в кусты, один раз не добежал...

Часа через два, когда я уже набегался, выпил имодиум и начал засыпать, подъехал мужик на мотоцикле с коляской, по виду охранник и поинтересовался, чем это я тут занимаюсь. Конечно догадаться было трудно: как попало разбросаны рюкзаки, пластиковые бутылки, туалетная бумага, велосипед с сохнущим на руле памперсом, а поверх всего этого — чучело с ковриком и спальником. Я ответил, показывая на живот, что болею. Он поинтересовался, чем лечусь и где буду ночевать. Я объяснил, как мог. Мужик покачал головой и уехал. Уже через час я не мог вспомнить, на каком языке мы с ним разговаривали и было ли это на самом деле.

Поспав беспокойным сном, проснулся я несколько посвежевшим и огляделся. Солнце садилось, памперс почти высох, воды в бутылках осталось совсем немного. Водоем представлял собой старицу, бывшее русло реки Моравы. На другом берегу за деревьями прослеживались столбы железной дороги, а с моей стороны берег был укреплен бетонной заливкой и был разбит с помощью отметок белой краской на какие-то участки. Похоже было на причал для яхт. Или на площадку для неведомого мне вида спорта. Позже мы с Женей решили, что здесь разводят рыбу, и, возможно, устраивают соревнования по рыбалке. Я вспомнил, как утром представлял себе этот день, как буду ехать вдоль реки Моравы, напевая популярную песню Ивана Младека: ”Очень сильно тороплюсь, еду через Мóраву“. Или как в оригинале: ”Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu“. Правда, не про ту Мораву написаны эти слова, ну да ладно, представлялось мне, что будет очень здорово вот так прокатиться по сербским просторам, напевая весёлую песенку. Да уж, денек не весёлый вышел. Наверное, не надо было пить парное молоко. Пришла эсэмэска от Николы: ”Благодарим вас за ваш дар Русский братья, хочу чтобы Вы приятно провести б Сербии и счастливое время в Санкт-Петербурге“. Наш дар — это магнитик с видом на Спас-на-Крови, который мы подарили ему на прощание.

Пока собирал вещи и приводил себя в порядок, подъехали счастливые паломники, они успели осмотреть пару монастырей в Овчаре, а Ира даже приняла обряд крещения. Об этом отдельный рассказ.

До Пожеги успели добраться до наступления сумерек. В городе есть пешеходная улица и площадь, где все гуляют. На площади несколько обменников, курс в которых даже лучше, чем в Белграде. Гостиница одна и дорогая (с нас хотели взять 4500 динаров — 50€). Поели в пиццерии, где продавщица пыталась говорить с нами почему-то по-испански. Мне, как провинившемуся, дали только чай, хотели еще побаловать рисом, но его не оказалось в наличии.

Из города выехали уже в темноте и заночевали примерно на полпути до Ужице в поле у дороги вблизи какого-то хутора.

За день 53 км, всего 186,5 км. (Это мои достижения, ребята проехали больше).

08.09.2009. День 4

Выбравшись из палатки, искать на поле вкусности не стал, а сразу начал собираться в дорогу. Тент от палатки был мокрым со всех сторон — за ночь выпала обильная роса, да и надышали мы порядком. Мы с Женей развешивали на кусты палатку для просушки, когда услышали весёлые мальчишечьи голоса — два школьника шли по дороге. Голоса были уже совсем близко и начали удалять — мальчики прошли мимо, не заметив нас. Вдруг голоса смолкли и из-за кустов показались две любопытные физиономии. Немного поизучали нас и беззвучно исчезли. Похоже, мы произвели на них сильное впечатление, наверное редко можно увидеть в этих местах туристов, ночующих в палатке.

Дорога до Ужице (или, как она звалась во времена диктатора, Титово-Ужице) весьма живописна, идет по гребню холма, слева и справа открываются красивые виды и яблоки здесь растут очень хорошие.

Ужице оказался промышленным городом с узкими суетливыми улицами. Поскольку город находится в ложбине между горами, начинается он как-то очень резко, нет предместий и окраин. На въезде в город проехали школу, вокруг которой толпы школьников поедали пиццы и сэндвичи — то ли завтрак перед школой, то ли ланч на перемене. Вслед нам неслись одобрительные и не очень одобрительные возгласы — каждый ребёнок упражнялся в остроумии. Все заведения в округе заточены под вкусы школьников, поэтому поесть нормально негде. Тем не менее обнаружили весьма приличное заведение с национальной кухней, где предлагался доручак, а не сэндвичи.

Плотно позавтракав, я вышел подышать свежим воздухом и покопаться в велорюкзаке. Ко мне подошёл старичок, задал обычный набор вопросов, кто мы, откуда и куда едем. Узнав, что направляемся в Черногорию, очень обрадовался, сказал: ”Црна Гора — это лепо. Ведь знаешь, как по-французски Црна Гора? Montenegro! А знаешь, что значит Montenegro? Это значит Црна Гора!“. Старик развел руки, закатил глаза и покачал головой — так ему нравилась Црна Гора и так он был доволен своей речью и знанием разных лингвистических ньюансов.

На выезде из Ужице в восточном направлении, обнаружилась разрушенная крепость⁹, не указанная в путеводителях. Две крепостные стены спускаются вниз по почти отвесному склону скалы, чем напоминают Которскую крепость в Черногории.

От самого Ужице на протяжении более чем 10 км идёт постоянный медленный подъём. Машин меньше, чем на дороге в Пожегу (надо сказать, что участок Овчар — Пожега имел самый высокий трафик за весь наш маршрут), но достаточно много, это как никак основная трасса на Черногорию. После стремительного спуска, подъезжаем к отвороту на Вышеград и национальный парк Тара, сворачиваем и останавливаемся передохнуть. Здесь машин на порядок меньше, дорога интересная.

Еще двадцать с лишним километрам по красивейшим местам сельской Сербии, два долгих подъема и подъезжаем к станции Шарган — это начало (или конец, смотря откуда ехать) музейного участка бывшей железной дороги Сараево — Белград¹⁰. Быстрый осмотр станции и едем дальше. Вскоре въезжаем в длинный холоднуй тоннель, прямо в нем начинается крутой спуск, который после выхода дороги из тоннеля продолжается до самой Мокра Горы. Въехав в Мокра Гору, затормозили сразу у поворота на Дрвенград¹¹. Сняли первый попавшийся домик, тут же у перекрестка. Хозяйка хотела 1000 динаров с человека, сторговались на 2500 за троих и, наверное, сильно переплатили. Домик маленький, на первом этаже комната с кухней (в шкафчике нашлась бутылка ракии!) и санузел, лестница приводит в недостроенную мансарду без мебели.

Деревня Кустурицы оказалась метрах в пятистах вверх по дороге. Выглядит интересно, но для того, чтобы получить удовольствие от этого места, надо, пожалуй, сильно любить творчество этого человека, остальные пожалеют время и силы, потраченные, чтобы забраться на гору Мечавник, где расположена деревня. К слову, нигде мы не ели так дорого и невкусно, как в Дрвенграде. Улицы носят имена людей, оказавших влияние на творчество Эмира Иваныча. Это и Тарковский, и Михалков, и Тесла, и Джармуш, и Андрич, и многие другие. Я вот, например, остановился сфотаться на улице Эрнесто Че Гевара, тут же подбежал котенок, а за ним две собаки. Кустурщина, как я это называю!

После ужина, уже в темноте спустились по другому склону горы Мечавник и попали на железнодорожную станцию Мокра Гора. Полазили по древним вагонам и встретили у ресторанчика на станции двух байкеров с полной экипировкой. Оказалось, что один из них — контрабасист группы ”ЛалаТрио“. Он участвовал в ежегодном джазовом фестивале в городе Петровац в Черногории и теперь возвращается домой, в Сербию, в город Вршац. Его попутчик — он не музыкант, а настоящий байкер. Вместе они проделали путь из Сербии через Хорватию в Черногорию, а назад возвращаются через Боснию. И вот в ночь собираются выезжать из Мокра Гора, уж очень хочется домой. Всё это они поведали нам за чашкой кофе и стопкой ракии. Музыкант увлекся последним и я даже хотел пригласить наших новых друзей к нам в домик, тем более что за окном начинался дождь. Но взглянув на Иру с Женей, понял, что они меня в этом не поддержат. Принесли счет и мы с музыкантом, недолго поспорив о том, кто оплачивает банкет, сошлись на том, что это будет ”Поло-поло“. Тепло распрощались и отправились спать. Я хотел было побродить ещё по железной дороге, намеревался даже дойти по шпалам до станции Голубичи, но мелкий дождь сломил моё упрямство. Разум, воспользовавшись этим, победил глупость.

За день 60 км, всего 246 км.

¹¹ Деревня Кустурицы Кюстендорф (нем. Küstendorf), позже появилось название Дрвенград, — была открыта 25 сентября 2004 года, в день премьеры фильма «Жизнь как чудо». По словам Кустурицы, после потери родного города (имеется в виду Сараево, куда он отказывается возвращаться) ему хотелось построить свою собственную деревню. Полностью построенный из дерева Кюстендорф — не населённый пункт, но туристический объект, на территории которого действуют православная церковь, музей, библиотека, кинотеатр. Здесь проходят кинофестивали, а в 2007 году снимался фильм ”Завет“. ↑

страницы
1 2 3